Простой и понятный способ построения выкройки от Ольги Клишевской.

Определение параметров длины и глубины проймы

Построение проймы влияет не только на прилегание рукава, но и на то, насколько свободно облегается грудь, и какова посадка всего изделия на фигуре. Пройма представляет собой вырез плеча, к которому пришивается рукав. Если изготавливается безрукавное изделие, то через это отверстие продевается рука.

Длина проймы представляет собой измерение отверстия, проведенное сверху вниз. Его можно определить с помощью линейки. Обычно для этого нужно измерить этот параметр у той одежды, которую носят. При этом руки надо свободно опустить вниз.

Схема втачного рукава

Более точно эту величину можно измерить со спины. Начальная точка находится в верхней части, там, где расположен край плечевого скоса. При ощупывании в этом месте можно почувствовать косточку. Расстояние надо измерить до нижнего края подмышечной впадины.

Ширина рукавного отверстия представляет собой изменение самой широкой части рукавного отверстия по горизонтали. Более точно его можно определить, если измерить длину отрезка между передней и задней самыми высокими точками подмышечной впадины.

Втачной рукав с объемом по низу

Этот вариант рукава мы разберем по вашей просьбе. Модель и правда интересна своей необычностью.

Для моделирования нам понадобится выкройка-основа рукава, которую мы так же, возьмем на сайте.

— Укоротить рукав, до желаемой длины. Разрезать вдоль по середине и раздвинуть на величину желаемого объема, это примерно 4-6 см. После этого, на новой детали, уже расширенной, рукава нанести рельефную линию отрезной вставки, согласно эскизу. см. рисунок. Локтевую вытачку перевести вниз, сделав предварительно надрез. Вытачку закрыть, повернув деталь, и она откроется в новом местеположении.

— Вставку отрезать и далее моделирование проводить изменяя лишь основную часть рукава, оставшуюся после вырезания вставки. Вытачку внизу закрыть. Наметить, в этом же самом месте, новый раствор вытачки 3-5 см.

— Откорректировать линию низа и втачивания отрезной вставки (которые сравнить по длине).

Моделирование рукава «фэнтези» завершено, но все же прежде, чем шить из основной ткани, рекомендуем сделать пробник из бязи, чтобы уточнить все нюансы и возможные неточности. Удачи вам и творческого вдохновения! Если возникнут вопросы, постараемся на них ответить в комментариях.

Мерки для построения

При снятии мерок измеряемый должен стоять ровно и без напряжения. При этом необходимо обращать внимание на следующее:

1. Руки должны быть опущены вдоль тела. На это важно обращать внимание, когда моделью является ребенок.
2. Ступни должны стоять таким образом, чтобы пятки были вместе, а носки смотрели немного в стороны. Расстояние между носками должно примерно составлять 15-20 см.
3. Модель может контролировать правильность снятия мерок, стоя перед зеркалом. Это поможет сделать этот процесс более точным.
4. Для большей точности на клиенте во время получения размеров необходимо наличие только нижнего белья. Возможно использование безрукавной плотно облегающей одежды.
5. Чтобы повысить точность проведенных измерений, на теле можно ставить метки. Их можно отмечать мелом или в этих местах располагать булавки.
6. Основание шеи, плечевую линию и плечевую точку рекомендуется ставить на теле модели. Эти параметры очень важны для того, чтобы была правильно составлена выкройка рукава.
7. Отмечают верхние края подмышечных впадин. Они располагаются на одном уровне с выступающими частями лопаток.

Точно снятые мерки помогут составить качественную выкройку. Так можно сделать любую модель рукава, например, реглан.

Обхваты

При построении выкройки используются не только передняя и задняя глубина проймы, но и обхваты рукава в локте и на запястье. При использовании этих величин надо принимать во внимание поправку на облегание.

Вам это будет интересно Особенности техники синель: подробности для новичков в шитье

Длины

Для выкройки необходима длина рукава, которая измеряется от края плеча до обхвата. Потребуется определить, где расположен локоть. Для этой цели нужно измерить расстояние от него до края плеча.

Простой и понятный способ построения выкройки от Ольги Клишевской.

Простой и понятный способ построения выкройки от Ольги Клишевской.

Если вы хотите научиться шить,значит этот материал для Вас.

Слова автора: Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченные метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Построение выкройки-основы. САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ. Плюс основы моделирования и некоторые хитрости… Да – шить самим очень легко и просто. Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи. Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.Я открою вам секреты, которые знаю я. Мы будем чертить выкройку-основу . Но – не спешите пугаться – нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию. Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку. И потом из нее мы будем создавать всё новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто. Никаких непонятных формул Никаких путаных вычислений.

И без буковко-циферковой паутинки. Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений? Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье. Итак… что такое выкройка – основа? Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре. Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки. Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа. Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок. Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки. И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему. Вот как это происходит в мире моды. Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво. На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии. А другой модельер подумал: «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать пошире. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа. И по каким законам она существует. Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» ). Я хочу разбудить в вас чуечку. Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья. Поэтому мы не будем ничего чертить – мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.. После такой «познавательной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чувством того, что это пара пустяков! Как сказал мудрец : «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.» Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики. Откуда берется выкройка-основа Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда. Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно. А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу. Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу – на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на портновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит. Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев. Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА. Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить. Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА.

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку. То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук. Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать. Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм. Теперь давайте познакомимся с вытачками. ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка.

Вот на картинке выше я все написала про выточки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии. А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии. То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии.. Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии. Далее познакомимся … ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА. Ох, про нее можно целую поэму написать. Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала. Дело в том, что у женщины есть грудь. ))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит. Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картоно, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей круглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди ( там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера). Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие. Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку. Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки. Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна. Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только по тому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа. И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все. Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой.

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели ? ))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями ЛИНИЯ ГРУДИ Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь) Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что: Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди. Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди. Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди. Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди. Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки). Далее… ЛИНИЯ ТАЛИИ

На эту линию мы ориентируемся, когда рисуем талиевые вытачки – как на детали переда, так и на детали спинки. Самое широкое место вытачки находится именно на линии талии. ЛИНИЯ БЕДЕР

Знаете почему рисовать выкройку-основу легко и просто? Сейчас вы поймете. ПОЧЕМУ НАРИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ – ЭТО ЛЕГКО И ПРОСТО Я хочу обратить внимание на 2 замечательных момента. Замечательный момент №1 – вся выкройка создается внутри прямоугольника (я его залила розовым чтобы было понятно)

Замечательный момент №2 – самое трудоемкое — это рисование верхней части выкройки – там где горловина, и линия плеча, и вытачки, и проймы для рук. И чтобы вам было морально легче рисовать, я поделила верхнюю часть выкройки на три простые зоны. В каждой зоне мы нарисуем по 2-3 простых линии – и все – верхняя часть готова.

Как видите, если поделить трудную на вид работу на 3 части, сами по себе каждая из 3 частей не кажется трудной. В итоге вы не заметите как все уже нарисовалось. Все просто – сначала рисуем большой прямоугольник, потом его верхнюю часть делим на три зоны. В каждой зоне рисуем по 2-3 линии. И все что останется –это спуститься ниже и нарисовать талиевые вытачки, и линию бедер. Вы чуствуете теперь, как это легко? Нарисовать вашу первую настоящую выкройку-основу. Ну тогда давайте приступим. И нарисуем все это за 20 минут. Засекайте таймер. НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ – СНИМАЕМ МЕРКИ. СНИМАЕМ МЕРКИ Высота будущего изделия (от шейного позвонка – до низа подола платья) Полуобхват груди – (обхват груди поделили на 2) Мерка центра груди – (расстояние между вершинами груди) в вашем обычном бюстгалтере. Ширина спины – (на уровне середины лопаток – от руки к руке) Длины спины (от шейного позвонка до талии) Длина плеча – (от боковой точки у основания шеи – до плечевого сустава) Полуобхват шеи – (обхват шеи поделили на 2) лента проходит у основания шеи, не сжимая ее Полуобхват бедер – (обхват бедер поделили на 2) Полуобхват талии – (обхват талии поделили на 2) Как снимать все эти обхваты груди, талии, бедер и шеи – мы знаем. А для снятия других мерок даю вам ориентировочную картинку ниже:

ШАГ ПЕРВЫЙ — рисуем прямоугольник. Высота прямоугольника — это высота будущего изделия от шейного позвонка до низа будущего платья Ширина прямоугольника — полуобхват груди + несколько см для свободного облегания. Сколько же надо прибавить этих самых сантиметров для свободного прилигания, сейчас разберемся. Условно бывают 4 степени облегания платья-футляра: • Сильно прилегающий силуэт платья • Прилегающий силуэт • Полуприлегающий силуэт • Прямой силуэт

Если вам нужен сильно прилегающий силуэт — то ткань выбирайте ту, в которй есть элластичные волокна , то есть она чуть-чуть тянется (не как стрейч, а слегка) — и тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОТСТУСТВОВАТЬ — то есть ширина выкройки будет равна полуобхвату вашей груди. Если платье вы шьете из обычной нетянущейся ткани — то совсем прилипить его к изгибам вашего тела не получится — и максимум, что мы можем сделать — это выкроить прилегающий силуэт. И тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ СОСТАВИТ — 3 СМ. Эти три сантиметра надо будет равномерно распределить между зоной спинки, зоной пройм и зоной груди. То есть когда мы сейчас будем делить выкройку на 3 зоны — и будем высчитывать и отмерять их ширину — то мы просто к ширине каждой из зон прибавим дополнительно по 1 см — и все. Если платье нужно полуприлегающего силуэта (такое которое скрывает «недостатки» фигуры) — то НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ составит 4-5 см. (В зону спинки пойдет 1 см, в зону пройм 1,5 см, остальное автоматически попадает в зону груди. И если нам нужна выкройка-оснвоа для платья прямого силуэта — то прибавляем 6-7 см.

ШАГ ВТОРОЙ — зонируем верхнюю часть прямоугольника на три зоны : зона спинки, зона пройм, зона груди. Ширины зоны спинки — это мерка ширины спины, поделенная на 2 Ширина зоны пройм — это полуобхват груди : 4 + 2 см Ширина зоны груди — то что останется. ВНИМАНИЕ (!!!) Если вы в самом начале делали надбавку на свободу облегания, не забудьет к каждой зоне добавить часть этой надбавки (как я рассказала чуть выше в статье).

ШАГ ТРЕТИЙ — в зоне спинки рисуем 2 линии — линию горловины + линию плеча. Линия горловины — лежит на прямоугольнике и только ее крайний кончик приподнят вверх. Что нужно знать: ширина горловины = 1/3 полуобхв. шеи + 0,5 см высота края горловины над прямоугольником = 1/10 полуобхвата шеи + 0,8 см Что нужно делать: Значит полуобхват шеи делим на 3 и прибавляем 0,5 см. Это расстояние отмеряем на верхней линии влево. Это мы нашли ширину горловины, пометили точечкой. Теперь эту точечку надо поднять повыше над прямоугольником. Полуобхват шеи делим на 10 + 0,8 см — и на полученную цифру поднимаем точку.

Все мы нашли край горловины — теперь надо провести плавный уголок. Это можно сделать просто от руки.

Линия плеча она идет слегка наклонно — от края горловины и чуть заступает за границу зоны спины. Что нужно знать: Длина линии плеча= мерка длины плеча + 1,6 см для вытачки. Наклон линии плеча — для нормальных плеч 2,5 (для высоких 1,5 см, для покатых 3,5 см) -уровень наклона отмечаем на боковой линии зоны спины (отмеряем сверху вниз). Что нужно делать. Разобрались к какому типу относятся наши плечи. Омерили на боковой линии зоны спины нужную величину (2,5, 1,5 или 3,5) Провели линию — от края горловины до отмеченного уровня наклона. И на этой линии отмеряем мерку длины плеча + 1,6 см для вытачки. В результате линия слегка удлинилась и вышла за рамки зоны спины.

Вытачка спины: Что нужно знать: Вытачка находится в 4 см от края горловины Глубина вытачки 6 см (то есть она опускается вниз на 6 см) Ширина вытачки всегда равна 1,6 см Первая боковинка вытачки опускается перпендикулярно, а вторая отклонена в сторону. Обе боковые стороны вытачки равны по длине, то есть равны 6 см Что нужно делать (смотрим рисунок) – отмерили от края горловины 4 см (поставили жирную точку) и еще дальше отмерили 1, 6 см для вытачки (поставили точку) – это края нашей вытачки.

Теперь спустили вниз перпендикуляр на 6 см, потом поднялись вверх к другому краю вытачки. Причем поднялись тоже ровненько на 6 см. Да-да мы чуток поднимемся над линией плеча. Но нам важно чтобы стороны вытачки были одной длины – мы ведь их будем сшивать вместе (закрывать вытачку) – и они должны совпасть по длине. Если они не совпадут по длине, линия плеча получится ломаная, после закрытия вытачки. ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ – находим линию груди и в зоне пройм рисуем пройму спинки и пройму переда. Линия проймы спинки Что нужно знать: Линия пройм опускается вниз ровненько до линии груди. И высота проймы спинки всегда = 1/4 полуобхвата груди + 7 см Крайняя (подмышечная) точка линии проймы находится ровно посередке зоны проймы (на линии груди). Верхние 2/3 свой высоты пройма идет почти ровно вниз Нижнюю 1/3 свой высоты – пройма изгибается в сторону к серединной точке зоны пройм. Рисуем линию груди Находим высоту проймы. Она равна = полуобхват груди : 4 + 7 см. Пройма именно такой высоты будет оптимальна для вашей руки, не будет врезаться в подмышку, или тянуть плечо. Нашли эту величину – и теперь отмеряем вниз от края плеча это расстояние. Отмерили и поставили точку. Мы сейчас нашли не только нижний край проймы – мы сейчас автоматически нашли и уровень линии груди. Это очень важная линии отыскивается только таким вот способом. Ее уровень – это всегда величина проймы, отмеренная вниз от плеча.

И чтобы нарисовать линию груди ровно горизонтально. Надо замерить сантиметром расстояние от этой точки до верхнего края квадрата нашей выкройки. И потом полученную величину отмерить по обеим боковым сторонам выкройки – шлепнуть точки – и соединить их горизонтальной прямой. Рисуем линию проймы спинки. Теперь будем рисовать линию проймы спинки. Нижняя крайняя (подмышечная) точка проймы всегда находится посередке зоны пройм на линии груди. Померили сантиметром зону пройм – нашли середину – шлепнули точку.

Линия пройм начинается от края плеча, идет вниз и начинает свой изгиб в сторону только на уровене 1/3 своей высоты + 2 см. Это расстояние отмеряем от линии груди. То есть высоту проймы : 3 + 2 см = расстояние от линии груди, где пройма начинает свой изгиб в сторону подмышечной точки. Линия проймы переда Что нужно знать: Высота проймы переда равна = полуобхват груди : 4 + 5 см Пройма имеет 2 изгиба: Верхний изгиб отклонен в сторону от границы линии пройм на 1/10 мерки полуобхвата груди Нижний изгиб – начинается на уровне 1/3 высоты проймы от линии груди Что нужно делать: Находим уровень верхнего изгиба проймы – полуобхват груди : 4 + 5 см – шлепаем точку. Теперь эту точку надо отодвинуть левее на расстояние равное = полуобхват груди : 10. Теперь находим уровень изгиба проймы к подмышке – высота проймы : 3. Омеряем это расстояние на боковой линии зоны пройм – шлепаем точку. И у нас есть еще та самая подмышечная точка. Всего три точки получаем.Теперь через эти три точки рисуем плавную линию проймы.

ШАГ ПЯТЫЙ – РИСУЕМ ЛИНИИ ЗОНЫ ГРУДИ (горловину, плечо и грудную вытачку) Линия горловины Что нужно знать: Ширина и горловины переда такая же, как у горловины спинки = полуобхват шеи : 10 + 0,5 см Глубина горловины равна = полуобхват шеи : 10 + 2 см Высота края горловины отмеряется от линии груди и равна = полуобхват груди : 2 + 3,5 (или + 2 см для девочек) Диагональная глубина горловины равна = 1/3 полуобхват шеи + 1 см Что нужно делать: Находим ширину горловины ( полуобхват шеи : 10 + 0,5 см) – отмеряем его от угла выкройки влево – шлепаем точку.

Находим глубину горловины (полуобхват шеи : 10 + 2 см) – отмеряем его от угла выкройки вниз – шлепаем точку. Теперь поднимаем край горловины – он должен быть выше линии груди на расстояние равное (полуобхват груди : 2 + 3,5 см (или для девочек + 2 см). Отмеряем это расстояние вверх от линии груди – и на этот уровень приподнимаем край горловины. Теперь чтобы нам было удобнее нарисовать правильный округлый изгиб нашей линии декольте – мы отмеряем диагональный размер нашего декольте . Он отмеряется сантиметровой лентой от вооброжаемого места пересечения продолжения края выкройки и уровня верхней точки горловины (салатовые линии на рисунке).

Линия плеча переда – ничего не нужно знать. Тут вообще все просто – соединяем край горловины переда и верхний край проймы переда – серая линия на рисунке. Грудная вытачка. Что нужно знать: Острие грудной вытачки доходит до линии груди. Острие грудной вытачки должно точно совпадать с вершиной груди (вот тут и пригодится мерка центра груди). Ширина вытачки находится опытным путем, который описан ниже. Что нужно делать: Находим на нашей выкройке вершину груди. Для этого на линии груди от правого края выкройки отмеряем половину мерки центра груди + 1 см. Только половину, потому что у нас же только половина полочки переда на выкройке.

Ставим точку – и от нее ведем перпендикулярную прямую прямо вверх – до линии плеча. Вот мы только что с вами определили местоположение грудной вытачки, таким образом чтобы ее острие было направлено ровнехонько на вершину нашей груди. Грудь идеально ляжет в выпуклость платья – без перекосов. Теперь надо бы нарисовать вторую сторону вытачки – НО для этого нам надо знать ее ширину. Здесь нет никаких формул. Ширина вытачки узнается опытным путем. Для этого нам надо 1.) Знать мерку длины своего плеча (мы эту мерку снимали в самом начале) 2.) Замерить сантиметром длину линии плеча на выкройке. 3.) Сравнить эти величины между собой. 4.) Разница в величинах и будет шириной нашей вытачки. У плоскогрудых детишек эта разница равна нулю, значит и ширина вытачки равна нулю. То есть ее нет. Ну и правильно, у маленьких девочек и груди нет – зачем им вытачка. 5.) Найденную ширину и отмеряем влево от края вытачки. Помечаем точкой. И от этой второй точки ведем линию вниз к острию нашей вытачки. Опс! И вытачка почти готова. 6.) Осталось только сделать обе стороны вытачки одинаковыми по длине. Замеряем первую сторону вытачки. И это же расстояние отмеряем по другой стороне вытачки. Чтобы они были одинаковыми и совпали друг с дружкой, когда мы будем эту вытачку закрывать. 7.) Линия плеча получилась немного ломаная (приподнятая после вытачки). Но это так и надо. После закрытия вытачки она опустится и будет идеально ровной.

МЫ ЗАКОНЧИЛИ СО ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ ВЫКРОЙКИ. УРАААААААААААААААААА Осталось отделить полочку спинки от полочки талии. Потом найти линию талии и линию бедер.На линии талии нарисовать боковой изгиб и 2 талиевые вытачки (на спинке и спереди).На линии бедер нарисовать расширение подола в стороны. Сделаем быстренько это и все — можно будет открыть барчик с напитками и отметить это дело. Ну, приступим… ШАГ ШЕСТОЙ – делим выкройку на полочку спинки и полочку переда – то есть на правую и левую стороны. Что нужно знать: Линия бокового шва – делит выкройку на полочку спинки и полочку переда. Линия бокового шва проходит не посередине, а смещается в сторону спинки (надо ширину зоны пройм поделить на 3 одинаковых части двумя точками – и как раз через левую точку, которая ближе к спинке) и будет проходить боковая линия) Что нужно делать: Замеряем ширину зоны пройм. Делим ее на 3 одинаковых отрезка – двумя точками. И через левую точку и проводим вертикальную линию. Это и будет боковая линия наших полочек (спинки и переда).

ШАГ СЕДЬМОЙ – рисуем линию талии и линию бедер. Что нужно знать. Линия талии находится ниже шейного позвонка на расстоянии, равном мерке длины спины. Линия бедер находится ниже линии талии на расстоянии, равном половине мерки длины спины. Линия талии и линия бедер – имеет легкий прогиб ( в 1,5 см) на половинке переда (этот прогиб нужно для округлости животика, который есть даже у самых худых). Что нужно делать. Отмеряем уровень линии талии – от вершины выкройки вниз отмеряем мерку длины спины – проводим линию.

Отмеряем уровень линии бедер – от линии талии отмеряем вниз половину мерки длины спины – проводим линию. На правой стороне выкройки отмечаем точки, которые находятся ниже линий на 1,5 см – до этой точки прогибаем линию (как показано на рисунке).

ШАГ ВОСЬМОЙ – рисуем боковые изгибы переда и спинки + талиевые вытачки переда и спинки. Высчитываем ширину вытачек и боковых изгибов Что нужно знать: Ширина бокового изгиба переда = ширине бокового изгиба спинки = ширине талиевой вытачки спинки = ширине талиевой вытачки переда. То есть, в процессе приталивания платья, мы убираем одинаковое количество лишней ткани в боковые изгибы и в вытачки. Чтобы узнать ширину вытачки или изгиба. Надо знать кол-во лишней ткани, той самой, которая должна обрезаться в боковом изгибе или спрятаться в вытачку. И это общее количество лишней ткани поделить на 4 (каждый из этих 4 кусочков – уберется в свою вытачку или в свой боковой изгиб). Значит… Ширина вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани : 4 Кол-во лишней ткани = шириной выкройки минус полуобхват талии. Немного путано, но сейчас я все покажу на конкретном примере…. Что нужно делать. 1.) Мы знаем ширину выкройки (помните она равна полуобхват груди + 6 см) 2.) Мы знаем полуохват талии (снимали мерку в самом начале) 3.) От ширины выкройки отнимаем полуобхват талии и еще дополнительно отнимаем 2 см. 4.) Полученная цифра и есть кол-во лишней ткани, которая уйдет в боковой изгиб или в вытачки. 5.) Ширина одной вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани : 4. Например, ширина моей выкройки 50 см, а полуобхват моей талии 36 см. Кол-во лишней ткани в районе талии будет 50 – 36 =14 см. Именно такое кол-во ткани должно частично обрезаться на боковом изгибе моей выкройки, частично спрятаться внутрь вытачек переда и спинки. На выкройке 2 изгиба (у боковины переда и у боковины спинки) и 2 вытачки (одна у переда, одна у спинки). Значит, мой излишек в 14 см должен равномерно распределиться между всеми этими четырьмя элементами. То есть 14 см : 4 = 3,5 см. То есть 3,5 см будет ширина вытачки спинки + 3,5 см будет ширина вытачки переда + 3,5 см уйдет в изгиб боковой линии спинки + 3,5 см уйдет в боковой изгиб линии переда. Теперь понятно, как выяснить ширину вытачек и изгибов. Боковые изгибы мы можем нарисовать сразу – отмеряем по одному размеру (в моем случае по 3,5 см) в обе стороны от серединной линии:

А для того чтобы нарисовать талиевые вытачки на спинке и переде – надо еще найти их правильное месторасположение на выкройке. Рисуем талиевую вытачку спинки. Что нужно знать: Центральная ось талиевой вытачки спинки – проходит посередке зоны спинки. То есть она находится от левого края выкройки на расстоянии равном = мерка ширины спины : 4

Верхняя вершина талиевой вытачки спинки находится как раз на линии груди (там где ось пересекает эту линию) Нижняя вершина талиевой вытачки спины – не доходит до линии бедер на 4 см. Что нужно делать: Вначале нарисуем осевую линию вытачки – то есть прямую линию, которая будет означать центр вытачки. На этой осевой линии будут находится вершины вытачки. Осевая линии талиевой вытачки спинки проходит ровно посередине зоны спинки. То есть можно просто замерить ширину зоны спинки и найти ее середину. Или отмерить от края полочки вправо величину равную = мерка ширины спины : 4.

Находим вершины (острые кончики) вытачки: Верхняя вершина лежит на линии груди, там где ее пересекает ось вытачки. Нижняя лежит на оси, на расстоянии 4 см от линии бедер. Теперь рисуем вытачку: на линии талии в обе стороны от оси отмеряем половину ширины вытачки. И от этих точек ведем линии до верхней вершины вытачки и до нижней вершины вытачки.. Талиевая вытачка переда. Что нужно знать: Талиевая вытачка переда – лежит на той же оси что и вытачка груди. То есть ось вытачки тоже расположена на расстоянии равном = половина мерки центра груди + 1 см Вершины талиевой находятся на линии ее оси : верхняя не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер. Что делаем: Находим ось талиевой вытачки переда – либо продолжаем вниз линию вытачки груди, либо отмеряем от правого края выкройки расстояние равное = половина мерки центра груди + 1 см. Это расстояние отмеряем по линии груди и по линии бедер – ставим точки соединяем и получаем ось вытачки. На оси отмечаем вершины талиевой вытачки переда – верхняя вершина не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.

На линии талии по обе стороны от оси отмеряем по половине ширины вытачки – и от этих точек ведем линии вниз и вверх к вершинам вытачки.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ – рисуем расширение в области бедер и плавную округлость низа изделия. Что нужно знать : Подол платья расширяется в зоне линии бедер на 1, 5 см. И если вы хотите слегка расширенные подол, то еще и на линии низа изделия сделайте расширение еще на дополнительные 1,5 см (то есть в сумме внизу подол расширится на 3 см). Все равно при примерке вы будете видеть оптимальную ширину подола и сами уже там ушьете боковой шов под линией бедер, если захочется заузить подол. Низ изделия имеет тоже легкую выгнутость (на 1,5 см) к краю полочки переда и спинки. Что делаем: На линии мы отмеряем по 1, 5 см в обе стороны от боковой линии полочек (ставим точки). На линии низа выкройки мы отмеряем в обе стороны тоже по 1, 5 см (или по 3 см если хотим чуть расширенный подол)

Плавной линией соединяем эти точки, рисуя боковые линии подолов переда и спинки. Боковые линии подолов переда и спинки рисуются (как вы заметили) внахлест друг на дружку – пересекая друг дружку. Потом сделав копии из выкройки основы мы выкраивая отдельно полочку спинки, отдельно полочку переда, то есть разделим эти половинки, оставив каждой из них свое очертание подола. Теперь для выгнутой линии низа изделия – мы рисуем точки на 1,5 см ниже чем нижние углы выкройки. Эти точки плавными линиями соединяем с крайними боковыми точками подола.

Построение базовой выкройки одношовного рукава изделия

Для проведения построения можно использовать различные методы.

Использование формулы

Один из способов расчета основан на использовании формулы. В этом случае пройменное измерение (длина или ширина) вычисляются в качестве суммы значения мерки проймы и величины прибавки, которая зависит от необходимой степени прилегания рукава.

Другой способ основывается на построении сетки измерений. При этом применяется следующий порядок действий:

1. Сначала рассматривают вместе выкройки переда и спинки, соединив их вместе по боковому шву.
2. От центра спинки отмеривают нужную длину.
3. От переда отмеряют расстояние до рукавного отверстия.
4. На основании этих измерений определяется длина и ширина проймы.

Таким образом выполняется определение размеров при построении выкройки для одношовного рукава.

Можно использовать еще один метод определения глубины проймы.

Чертеж проймы

Чтобы выполнить процедуру, нужно сделать следующее:

1. Детали спинки и полочки кладут рядом. Их нужно расположить таким образом, чтобы нижние точки проймы соприкасались.
2. Верхние края проймы передней и задней частей изделия соприкасаться не будут — между ними будет некоторое расстояние. Обозначим эти точки, соответственно, как A и B. Теперь надо провести отрезок между ними.
3. От точки соприкосновения низа проймы спины и полочки требуется вертикально вверх провести линию. Она должна пересекать отрезок между точками A и B.
4. Расстояние от точки пересечения до нижней точки проймы считается глубиной проймы.

При использовании этой величины нужно делать поправку на степень облегания.

Передняя и задняя длины пройм

Для выкройки потребуются передняя и задняя величина проймы. Первую измеряют сантиметром вдоль края проймы, проложенного на полочке. Заднюю величину проймы измеряют аналогичным образом, но для этого используют выкройку спинки.

Далее будет рассказано, как выкроить рукав:

1. Сначала построение начинают с вертикальной линии, на которой необходимо отложить нужные точки. A и B – это крайние точки – край плеча и окончание. Расстояние между ними является длиной рукава. Точка C – глубина проймы. Отрезок AC представляет собой глубину проймы. Точка F обозначает середину этого отрезка.

Вертикальная линия

1. На уровне точки C проводят горизонтальный отрезок. По направлению назад располагают точку D. Расстояние до нее составляет три четверти от длины проймы спинки. По направлению вперед отмечают точку E. Расстояние до нее равно трем четвертым от длины проймы переда.

Построение треугольника

1. На основании построенных точек нужно начертить треугольник (вершинами будут точки A, D и E).
2. От точки C нужно начертить два отрезка под углом 45 градусов к вертикали: на переднюю и заднюю наклонные стороны построенного треугольника. Такие же построения делают на основе точки F.

Построение линий

1. Снизу на наклонных сторонах треугольника откладывают половину расстояния до ближних точек пересечения.

Уточнение чертежа

1. Теперь осталось начертить окат, используя имеющиеся лекала.

Окат

1. Теперь нужно отложить точку локтя от крайней плечевой точки. В этом месте делают переднюю выточку. Ее раствор не может превышать трех сантиметров, а длина – семи. Также необходимо предусмотреть еще одну переднюю вытачку внизу рукава.

Вытачка
Теперь базовая выкройка готова. Она расскажет, как сшить рукав. Необходимо предусмотреть прибавку для оката на облегание.

Вам это будет интересно Выкройки и порядок пошива русских мужских косовороток

Результат

Нужно помнить, что величина прибавки зависит не только от желаемой свободы облегания, но и от вида создаваемого изделия. Например, для пиджака поправка будет больше, чем для платья, а для пальто она увеличится еще более.

Прибавка на окат рукава

ШЬЕМ, ШЬЁМ, ШЬЁМ. Построение выкройки рукава

Прошу прощения у всех, кому была необходима выкройка рукава, соответствующего выкройке-основе ( ЗДЕСЬ ) и которую я обещала показать в следующий раз. Дело в том, что автор статьи Ольга Клишевская категорически запретила копировать её материал. Мне пришлось искать другие источники. Надеюсь, что вы не разочаруетесь.

Рассмотрим построение вшивного рукава. Это один из сложных этапов построения выкроек, так как размеры по изогнутому краю оката рукава должны полностью соответствовать размерам по всему краю проймы. Я нашла способ построения оката рукава, который точно соответствует линии проймы.

Рассмотрим внимательно часть основы переда или спинки в районе проймы вкупе с окатом рукава. Я отметила одним цветом соответствующие участки на рукаве и пройме, которые соединяются между собой.

Зелёным цветом выделен первый участок на окате рукава, который имеет плавный изгиб и повторяет изгиб проймы, который я тоже отметила зелёным цветом. Этот участок оката рукава я всегда выполняю по той же схеме, что и линию проймы. В этом случае рукав идеально садится в пройму, повторяя её линию. Оранжевым цветом выделен верхний участок оката рукава. Этим же цветом выделен участок на пройме, к которому он присоединяется.

Оранжевый участок оката рукава состоит из двух частей: непосредственно последнего участка закрытых петель и участка изогнутой формы плавного перехода от прямого участка оката рукава. Участок непосредственно закрытых петель обычно имеет ширину 5-8 см для более узких окатов и 8-13 см для более широких окатов. Мы строим выкройку-основу рукава, по которой изделие плотно облегает тело, поэтому выбираем первую величину 5-8 см, в зависимости от размера. Для участка плавной изогнутой формы верхней части рукава существует эмпирическое правило — закрывать по 2 см петель за 1 см рядов непосредственно перед окончательным закрытием петель. Следовательно, ширина этого участка 2 см с каждой стороны от закрытого участка и 1 см высотой. Высота оката рукава равна высоте проймы за вычетом половины ширины закрытого участка и 1 см закругленного участка верхней части оката.

Теперь приступим к построению. Для построения рукава нам понадобятся мерки Ор, Оз, Др и выкройка-основа переда и спинки.

1. Проведите вертикальную осевую линию и поставьте в верхней части точку Р. Проведите через точку линию, перпендикулярную осевой. Эта линия делит рукав на две части: верхняя часть втачивается по окату в пройму, образуя «головку» рукава, нижняя часть — сшивается по боковым краям, образуя, собственно, раструб рукава.

2. Определим ширину рукава. От точки Р отложите вправо и влево от осевой линии по половине мерки обхвата рукава, без прибавки на свободное облегание, так как мы строим выкройку-основу рукава для плотного прилегания. Поставьте точки Р1 и Р2 . От точек Р1 и Р2 строим плавные линии, повторяющие плавные линии проймы до момента перехода в прямой участок. Для построения можно воспользоваться шаблоном выкройки-основы переда и спинки.

3. Определим высоту оката. Высота проймы на выкройке-основе равна 17,5 см. Величину последнего закрытого участка я выбираю для своего размера минимальный — 5 см. Высота оката равна высоте проймы за вычетом половины закрытого участка и 1 см плавного изгиба верхней части рукава: РО = 17,5 -5:2-1 = 14 см. Откладываем вверх эту величину и ставим точку О — вершину оката рукава.

4. Через точку О проводим линию, перпендикулярную осевой. Откладываем на ней вправо и влево от точки О по 2,5 см и ставим точки О1 и О2. О1О2 = 5 см — последний закрытый участок оката.

5. От точки О вниз по осевой линии откладываем 1 см и через полученную точку проводим линию, параллельную линии О1О2. Откладываем по ней от осевой линии вправо и влево по 4,5 см и ставим точки О3 и О4. О3О4 = 5+2+2 = 9 см. Соединяем плавной линией точки О1 и О3, О2 и О4. Мы построили участки оката рукава, выделенные оранжевым цветом — верхняя часть рукава, и выделенные зеленым цветом — начальный участок оката -плавный изгиб:

6. Теперь соединим эти участки прямыми линиями. Для этого из точки О3 строим касательную к плавному изгибу, построенному из точки Р1, аналогично строим с другой стороны.

7. От точки О по осевой линии вниз отложите величину, равную длине рукава ОК = Др = 57 см. Проведите через точку К горизонтальную линию, перпендикулярную осевой. Это линия низа рукава. От точки К вправо и влево отложите по половине мерки Оз и поставьте точки К1 и К2. От точки Р1 и Р2 вниз опустите перпендикуляр длиной 2 см, и соедините концы этих отрезков с точками К1 и К2 соответственно.

8. Для построения коротких рукавов необходимо на выкройке-основе рукава от точки О отложить вниз мерку длины короткого рукава и построить новую линию низа. По ширине рукав необходимо немного заузить, по 1 см с каждой стороны.

Чертеж выкройки-основы рукава готов. Немного сложновато, но рукав к пройме будет как родной!

Источник

Ещё нашла видео:

Прибавки, которые следует добавлять к ширине рукава

Когда шьют одежду, она может иметь различия, связанные с особенностями силуэта. Этот урок необходимо учитывать. При этом могут рассматриваться прилегающие, полуприлегающие и другие разновидности платьев. Такие же особенности учитываются при пошиве рукавов.

Важно! Когда делают рукав, вносят поправку соответствующей величины для того, чтобы обеспечить нужную степень прилегания.

Далее указаны прибавки для платьев в соответствии с нужным вариантом рукава:

• когда речь идет о сильно прилегающем рукаве, используют прибавку, равную 2–3 см;
• если рассматривается прилегающий вариант, то эта величина становится равной 4–5 см;
• полуприлегающий рукав подразумевает 5–7 см;
• для расширенного потребуется 8–9 см;
• свободному рукаву подойдет добавка 10–11 см;
• для очень свободного нужно будет обеспечить 10–11 см.

Важно! Для жакета прибавка, соответственно, увеличится на 2–3 см. Если будут шить пальто, то она еще увеличится примерно на такую же величину. Такой расчет используется не только при шитье, но и при вязании.

Втачной рукав средней ширины на полную фигуру

Перед тем, как создавать выкройку, необходимо сделать несколько замеров:

1. Надо воспользоваться имеющимся чертежом и сделать вертикальное измерение пройменного диаметра. Чтобы это сделать, необходимо совместить вершины полочки и спинной части. Между соответствующими метками выполняют измерение.
2. Теперь нужно отметить середину отрезка, который был получен. Из этой точки требуется провести еще один отрезок, который проходит до отметки глубины рукавного выреза.
3. Из центральной точки верхней линии выкройки опускают перпендикуляр до горизонтальной линии, которая касается нижней части рукава.

Теперь необходимо вычислить рукавную ширину. Для этого потребуется мерка обхвата плеча, полученная ранее, к которой должна быть добавлена поправка на нужную степень облегания.

Далее будет рассказано, как выкроить рукав по пройме готового изделия:

1. Для начала построения выкройки надо сначала провести горизонтальный отрезок, который обозначит верхний край рукава. От него чертят линию вертикально вниз, на которой откладывают длину рукава.
2. В качестве начальной точки кроя нужно взять середину верхнего горизонтального отрезка. От него нужно в обе стороны отложить половину ширины рукава и провести в этих точках вертикальные линии.
3. Теперь нужно определить, где нужно кроить локоть. Для этого требуется отмерить длину плечевой части и поставить нужную отметку. Это расстояние откладывают из крайней точки оката рукава.
4. В верхней части чертежа обозначить окат плавной линией. При этом важно делать отметки в точках контроля. Требуется проследить, чтобы эти отметки совпадали на выкройке рукава и в соответствующих местах спинки и полочки.
5. Теперь необходимо очертить плавной линией низ оката чертежа. Здесь так же, как и в верхней части, надо поставить отметки в контрольных точках и затем проследить, чтобы они совпадали с аналогичными метками на спинке и полочке.
6. Отмечают линию, которая соответствует переднему рукавному перекату.
7. Теперь необходимо отложить на выкройке нижнюю рукавную ширину.
8. В направлении вертикально вниз проводят нижний скос.
9. Теперь осталось очертить локтевой нижний перекат.

Вам это будет интересно О выкройках и пошиве раздельных и слитных купальников

После этого основа выкройки рукава будет сформированной.

Особенности построения выкройки

В процессе работы надо обратить внимание на особенности создания выкройки:

1. Деление оката на верхнюю и нижнюю части помогает более точно поставить метки на нем и на основной части выкройки.
2. Когда рукав одежды уже был вшит в пройму, необходимо его померять, чтобы убедиться в правильности его кройки и прикрепления.
3. В процессе работы необходимо учитывать, что величина оката превышает пройменные размеры на величину добавки, предназначенной для учета степени облегания.
4. Посадку рукава требуется регулировать по верхней части оката. В нижней части ее делают минимальной по размеру. Так происходит потому, что в этом месте проводить регулировку оката нет необходимости. Это надо учитывать при кройке любого рукава, например, фонарика.
5. После того, как рукав прикреплен к пройме, нужно убедиться, чтобы не было чрезмерного натяжения.

После окончания работы нужно сделать примерку, чтобы убедиться, что выкройка рукава для платья была сделана правильно.

Как сделать выкройку рукава по пройме: мастер-класс

Этап первый – обводка проймы

Данное описание ориентировано на цельную пройму. Если вы вывели вытачки в пройму или в бок, верните их в изначальное состояние на время построения рукава.

Расчерчиваем горизонтальную и вертикальную черты БОК.

Важно: на приведённом выше фото есть ещё одна вертикальная линия левее от боковой – это лишь стык двух склеенных вместе листов. Для работы будет достаточно четырёх листов А4, склеенных клейкой лентой.

В данном примере мы моделируем на основе базовой выкройки вот такое платьице. Для него мы и будем строить рукав.

Бумажное лекало платьица, если желаете сшить самостоятельно:

Накладываем полку и спинку на перекрёст, объединяя проймочку.

Совмещаем таким образом, чтоб грудь и талия располагались параллельно горизонтальной линии на выкройке рукава.

Обводим проймочку.

Временно откладываем выкройки – они нам понадобятся в дальнейшей работе.

Вот таким образом мы обводим проймочку с кокетками:

Этап второй – вершина рукава

Чтобы построить выкройку, совмещаем высшие точки проймы прямым отрезком, помечаем его центр.

Далее проводим вертикальную линию вниз прямо через центральную точку. Подписываем как ВР – высшая точка рукава.

Отметки на пройме не имеют отношения к построению рукава – это пометки для кокеток. Продлеваем линии вниз, как показано на фото.

Этап третий – ширина проймы

Определяем ширину проймочки: проводим касательные к проймочке по вертикали вниз с двух сторон, вот так:

Меряем ширину проймочки – в нашем случае, она составляет 14,2 сантиметров.

Этап четвёртый – ширина рукава по верху

На данном этапе нам нужно определиться с желаемой шириной рукавчика по верху и по низу детали. Чтобы упростить себе задачу, советуем замерить на каком-либо готовом изделии аналогичного или близкого к желаемому крою и материалу. Если хотите высчитать с нуля, замерьте своё плечо с помощью сантиметровой ленты, затем слегка ослабьте до нужного объёма и полученное число запишите в блокнот.

В нашем случае, этот замер составляет 38 сантиметров.

Теперь нам нужно найти половину ширины рукавчика на выкройке. Для этого выполняем расчёт: разделяем ширину рукавчика надвое и отнимаем мерку проймочки с выкройки – 38 делим на 2 минус 14,2 = 4,8 сантиметра.

4,8 сантиметра – не хватает мерки с выкройки для половины рукавичка. 1/4 от 4,8 сантиметра откладываем в сторону полочки и 3/4 в сторону спинки:

• 4,8 / 4 = 1,2 см к полке;
• 4,8 – 1,2 = 3,6 см к спинке.

Отмечаем точки, где проймочка встречается снизу с касательными (помечено крестиками на схеме):

На основных линиях рисуем дополнительные метки в виде точек для формирования оката. На спинке – повыше, на полочке – пониже, в пределах одного сантиметра.

Теперь узнаем полную ширину рукава.

Помечаем полную ширину рукавчика на будущей выкройке.

Измеряем до вертикальной линии БОК, вот так:

И прокладываем такое же расстояние далее, таким образом:

В данном случае автор ошиблась на пять миллиметров, поэтому разницу можно увидеть. Далее, измерив полную ширину рукавчика, ошибка была найдена и устранена.

Также проделываем и с противоположной стороны. Сейчас у нас получился как-бы развёрнутый рукав:

Этап пятый – высота оката

Отмечаем высоту оката, берём 16 сантиметров.

Высота оката выбирается индивидуально. Чтобы узнать её, вставьте одну линейку подмышку строго горизонтально, вторую расположите по вертикали вверх от горизонтальной. Посмотрите отметку на линейке, где располагается плечико. Там и должен начинаться рукав. В данном случае это 13 сантиметров. Поэтому, если плечико на готовом изделии планируется сделать не приспущенным, с учётом того, что пройма опускается, а не впивается в подмышечную впадину, следует взять 15-16 сантиметров.

Этап шестой – основания оката

Основу оката мы перерисовываем с построенной выкройки. Лекало укладываем таким же образом, как и в самом начале (не забудьте выровнять горизонтальные линии баланса!).

Спинка к спинке.

Теперь полка к полке.

Этап седьмой – окат целиком

Расчерчиваем окат. От вершинки, проходя по контрольному крестику, вводим линию в основу, вот так:

Этап восьмой – опускание основания оката

Здесь нужно обратить внимание на следующее. Основа оката приходится на горизонтальную линию. Это хорошо, если деталь рукава абсолютно прямая и имеет одинаковую ширину вверху и внизу. Вот здесь показан сложенный вырезанный рукав к вертикальной линии БОК, он прямой и поэтому основы сошлись в перекрестие.

Но так бывает очень редко, поскольку, чаще всего, рукав сужается к низу. И если мы сложим его, учитывая сужение, то основы оката поднимутся относительно перекрёста (основы проймочки).

Именно поэтому основы оката нужно опустить примерно на 1 сантиметр.

Этап девятый – проверяем длину проймы и оката

Берём ленту-сантиметр и замеряем длину проймы оката, как показано на картинке ниже:

В нашем случае, пройма имеет длину 49 сантиметров.

Окат рукава – 54 сантиметра.

Между проймой и окатом остаётся разница в 5 сантиметров, её мы оставим, поскольку рукав начинается в естественном положении и подобранный материал делает возможной нормальную припосадку. Если рукавчик не спущенный, не для рубашки или блузы, без припосадки обойтись не получится.

Распределять припосадку следует по верху оката – такой рукав будет красиво выходить из проймочки. Для аккуратного вида рукава нужно дополнительно припосадить его от верха до уголков подмышечных впадин (так мы обеспечим свободу движения). На данных отрезках оката долевая нитка идёт под углом, что позволяет нормально выполнить припосадку.

Если же разница вышла слишком большой, есть три варианта исправить ситуацию.

Уменьшаем ширину рукавчика.

Снижаем высоту оката.

Опускаем пройму выкройки платья пониже.

Этап десятый – оформляем низ

Наша выкройка классического рукава по пройме готового изделия практически готова! Завершаем построение.

Для этого отмечаем длину рукавчика по отрезку ВР от оката вниз.

Ширина рукавчика по низу составляет 26 сантиметров. 26 делим на 4 и получаем 6,5 сантиметров – откладываем это значение влево и вправо от отрезка ВР, ставим метки.

Замеряем расстояние от отрезка БОК до метки.

Затем откладываем эту мерку дальше, как показано на фото. Здесь находится низ детали.

От краешка откладываем полную ширину детали, то есть 26 см.

Вот и всё, построение выкройки рукава по пройме готового изделия завершено!

Широкий втачной рукав с притачной манжетой – пошив

Существует несколько различных типов манжет. Можно, например, рассматривать прямые или фигурные. Первые при кройке имеют прямоугольную форму. У фигурных не имеется стандартного вида: они могут иметь сложную форму, впадины или выступы, использовать внутренние или внешние углы. Может для этой цели быть использован волан.

Манжета

Дополнительная информация! Использование манжет допустимо на рукавах практически любых размеров. Они могут быть полными, на три четверти, на половину размера, или на семь восьмых полной величины. Важно, чтобы они формой и цветом гармонично сочетались с оформлением воротника и карманов изделия. Их может пошить даже начинающая портниха.

Край рукава при присоединении к манжете может быть присобран незначительно или сильно. Если он не присобран вообще, то манжета похожа на продолжение рукава.

Эта деталь может быть замкнута в кольцо или иметь застежку. В некоторых случаях построение манжеты таково, что она остается несоединенной и не использует застежку.

Втачной рукав с низким окатом с притачной манжетой – пошив

Для того, чтобы присоединить притачную манжету к рукаву, необходимо приложить ее лицевой стороной к внутренней части рукава и притачать по краю.

Затем ее отгибают так, чтобы лицевая сторона смотрела наружу. При этом шов будет виден снаружи. Его надо подогнуть вниз и прошить на расстоянии 1–1,5 мм от прежнего шва.

После этого требуется прогладить ткань так, чтобы шов был подогнут вниз и закрывал место соединения.

Прикрепление манжеты

Короткий втачной рукав – пошив

Существует несколько разновидностей короткого втачного рукава. Самый миниатюрный называется «крылышко». Когда делается выкройка короткого рукава, окат делается таким же образом, как и в базовой. Сам рукав имеет длину 18–20 см. Длину откладывают от верхней точки оката. Такой рукав иногда называют крылышком.

Выкройка короткого рукава

Модель для рукава платья можно выбрать в соответствии со своими вкусами. Можно для украшения использовать манжеты. При кройке основное внимание нужно определить на формирование правильной линии оката.